MOTIV Selvage Lounge Jacket & Trousers

在现今的男装系统当中，裁缝服装（Tailoring）和工业服装（Workwear）是两个独立的体系，各行其道而少有关联。在MOTIV本次推出的两款丹宁产品──Selvage Lounge Jacket & Trouser当中，我们透过对19世纪末20世纪初，裁缝与工装尚未分家时的方法论与对象进行研究，试图消解人体工学／工业设计之间，曲线与直线间的矛盾，带来兼有两家之长的产品。

整个设计过程的重中之重，是与现代西服／工装二分法版型截然不同的基础版型结构。我们从零开始，研习了19世纪末的「曲身剪裁法」（Crooked Cut）。这种剪裁法透过外套肩颈的特殊处理，使外套在省道数量最少化的同时，能维持良好的立体感，并适应各种不同的体型。（下图为曲身（左）与直身（右）剪裁法的图示）

用料方面，我们则从舒适度出发，采用日本冈山小厂出产的12.75盎司浓染轻磅丹宁，在经过One Wash处理后，纬纱触感柔软亲肤，经纱则有丰富的绒毛感，不但能更好地与人体曲线贴合，更呈现与重磅丹宁截然不同的穿著感受。

两款产品的缝制，包括十分复杂的埋夹工序，皆完全采用单针缝纫完成。选择此种费时费力的工法，使得许多由于双针埋夹机等工业专用设备的发明，而被淘汰的「裁缝工装」设计，能够重新被思考应用。以下是几个此类细节的例子。

宽度不规则的背中缝分

传统裁缝在剪裁时，通常习惯将版型的前缘和背中靠近整块面料的边缘部分。在使用窄幅丹宁操作时，我们循此惯例将背中缝贴紧布边裁剪，同时仍保留裁缝版型中的曲线，结果就是这上窄下宽的缝份。这么做虽然加大了缝制的难度，却可兼得完整的布边，和服贴的背部线条。同样的思维也适用于内部过面与袖口部分的直线。

前袖缝布边处理

一般人不容易发觉，但也是整件外套最富趣味的细节，参考了1920年代德国汉诺威出版的剪裁手册中，专为硬挺工装面料设计的专利剪裁。完全笔直、难以归拔的丹宁布边，透过裁片结构的变形处理，也能产生符合人体工学的立体曲线。

极简腰带、约克剪裁

现代五袋裤上腰带与约克的组合，被组合简化为一片弧形约克，透过上下弧形曲度的差异雕塑臀部线条。腰带绊较一般牛仔裤窄而偏下，适合与1.5吋（3.8cm）或以下的男士Dress Belt搭配。

弧形口袋与内袋设计

与约克设计一体，长裤后口袋的设计参考了1880年代的美西专利申请，袋口弧形的两端夹入约克缝，提供绝佳的补强，约克弧形方向与人的伸手动作互相契合。同样的设计也在外套上应用，但改用Z字形车缝补强。此类的弧形设计后因对缝纫、熨烫技术的高要求而被淘汰。

可扣式驳领

有优美双曲线的驳领形状，是典型裁缝元素在工装上的残留，在这里保留了有实用挡风功能的可扣式设计。

最后由Loft No.6、Radiance Blue和MOTIV团队为大家带来众多不同风格的搭配Lookbook！